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mole1952,资深鼹鼠的博客

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吴哥之美( 8,象台和巴方寺)  

2016-07-13 18:34:45|  分类: 游记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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   象台(Elephant Terrace)位于大吴哥城中轴线的东部。包括它前面的空旷平地在内,占地为一个长方形。它还被细分为癞王台(Leper King Terrance)和象台两部分。癞王台靠北而象台在南面,其实是一个连续的建筑。象台前面对着的是一个巨大的广场,传说是国王出征前演兵的校场。广场再向东,排列着十二座古塔。
所谓台,实际上是一个平坦的台地。台地的上面原本应该有大量的建筑物,供王上使用。可惜,因为是木制结构,早已湮没得荡然无存。
    象台的建筑年代应该早于大吴哥城的完工年代。由于我们接下来要游览的巴芳寺是乌代亚迪亚跋摩二世(公元1050-1066年)建筑的,所以,在时间点上就把它放在这里。
    由于我们走去的时候正好是午饭后不久,大批的观光客还在暹粒城里休息,得到了一个由南到北,由台上到台下从容游览的机会。虽然今天的游客看到的只是台地拦住堆土的巨大石块垒起来的石壁,可是,组合起来的巨大石块和在石壁上做出来一共七层上下叠起的人物浮雕,镂空雕和石雕塑还是给人以震撼。
    癞王的癞(Leper ),英文意思是麻风病,也不知道这里的王是否像得了麻风病的那副样子。不过墙壁上的那些人物模样,虽然形态各异,倒还真的有几个很丑。其中有些前后的间距还很小,不注意看的话就会错过。


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    再往南,平台虽然连着,可是边墙上的雕像就不同了。有人物,有大象,有牛,还有其他动物。他们有点像是独立的个体,又好像是一队整体的战阵。由于全部都是雕刻在堆砌在一起的大块石头上的,而石头之间的缝隙又被时间扯拉开来。从单独的每一块石头上看,雕刻都是残缺的。但是,和相邻的那些石块联系起来,每一块石头又都成了一个大的雕像的某一部分。相互之间有联系但不够紧密,能独立,但又不可分割。
    好几个地方,石墙上伸出了连续三个大象的鼻子,这些鼻子的末端都连着莲花的造型。有点像柱子一样,脱离了后面的石壁,但又保持着联系。这可能就是“象台”这个名字的来历。
    不少墙边,还装饰着残缺的七头蛇神,长长的蛇身就像是台子上的栏杆一样,横在那里。台上的走道两边都有石块堆砌的矮墙,有点像中国古时候的城墙。只是一边是雕刻了大量图形的墙壁,另一边则是高高的和走道同等水平的土层。也许,这上面就是已经消失的国王的宫阙。

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    台下宽阔广场的对面,是十二座古塔。看上去排列有序,但其中又不是平均分布的。有的书上把它说成是在两座塔之间表演高空走绳索的支架,有的书上则说成是十二生肖。而我却更相信他们就是周达观在《真腊风土记》中描述的“两家争讼,莫辩曲直,国宫之对岸有小石塔十二座。另二人各坐一座中。其外,各家各家自以亲属相互提防。或坐一二日,或三四日,无理者必获症候而出。谓之”天狱“。”由此,这十二古塔是用来审判的。

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    象台的中央,有宽大的石阶可以上下广场,石阶两边的墙壁上刻的是一排金刚,双臂托举着头顶上的石条呈力大无比状。石阶两旁,各有三头鼻子低垂的大象,身子全部隐蔽在台中。显得很有威严仪态。再向边上,是一组大象征战的浮雕,行走奔跑着的大象,背负着手持武器的斗士,仿佛正在呐喊厮杀。
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    象台的背后,一段向下的石阶,又把我们带到了城内的另一座神庙。原以为对面这座高大的建筑物就是被称为皇宫的“空中宫殿”,反复对照旅游地图才知道,空中宫殿在实际的视觉中比较小,而且,已经坍塌多时,只是一个地名而已。脚下这长长的铺在一个个石头柱子上的引道带着我们去造访的,就是著名的巴方寺。

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    巴方寺(Baphuon)优陀耶迭多跋摩二世(UdayadityavarmanII,公元1050-1066年)于1060年修建献给湿婆神(Shiva)的国寺。巴芳寺是蒋勋在《吴哥之美》中讲了很大篇幅的地方。尤其是他那关于国家,社会和文明传承的观点,我也有不少心仪。随着身体的渐渐临近,发现这座需要仰视才能领略它的风采的寺庙在眼前竟然像一座小山似的。这就是信奉印度教的吴哥古人们用巨大的石块堆垒起来的须弥山。山边上到处散落着大大小小的方形石块,上面还刻着编号,想来都是用来做重新拼装的。这些石块都是被吴哥王朝的先人们从远处开采,以舟载入,再用大象拖曳到工地,以人力堆砌成形的。
    不过,据说这些编号的制作人,法国和柬埔寨本国的知识分子已经在波尔布特的红色高棉的统治期间“失踪”了,就连当年的档案也化作了灰烬。所以,除非今后可以用更先进的计算机统计的方法找到石头们拼装的位置,这些石头就只好待在原地而无法复原到原始的位置上去了。

  
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   巴方寺的须弥山共有五层,一层比一层陡峭。开始比较平缓,脚踏着石阶就可以向上,后来的就不同了。幸好管理当局加装了底座延长的木质楼梯,减缓了上山的坡度。不然的话,即使手脚并用也会被我视为畏途。入口处照例有一个检查卡口,两个功能,一是检查大家的门票,二是检查游客们的衣着是否符合规矩。门票当然是人手一张,没啥问题。只是衣着就不一定了。有一个女子,因为短裙太短,尚在膝盖以上,被阻止在门外。另有一个男子,短裤也是太短,幸好他的裤子是可以放长的,做了修正后方才放行。看来,对山上的神明的敬重之心是必不可少的。
    轻松地登上了须弥山的第一层,眼前两条路标,一条是继续向上,另一条则是绕着山上平台的一圈围廊参观。为了对须弥山的建造形态有一个整体的感觉,没有直接向上,而是沿着围廊绕了起来。
    午后的阳光把围廊内部照了个依稀可见,那些长方形的石块一块挨着一块,围廊的下面由它们筑成了类似我们的廊柱一样的走廊,顶上则是一个长长而又深邃的拱顶。有点像是煤矿里的采煤巷道,只不过向着外面的一周都开着明窗,有明亮阳光射入。
    转身再看看围廊里面,又是四条陡峭的登山石阶。这里的台阶又比第一层的显得梯度要大,假如没有扶手的帮助,爬上去时,即使手脚并用也是很难的事。据说以前的朝拜神祇的信徒们心神虔诚,脑子里没有任何杂念,从来没有过失足落下的事情发生。而现在的游客就不同了,哪一个都是心猿意马,不是要看优美的风景,就是带有猎奇的心思,更有甚者,还有更多的人是挂着笨重的照相机不时地拍照。免不了就会出现这样那样的险境场面。带有扶手的,延展了坡度的木梯就是为游客们准备的。
   
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    再上一层,台地就明显地变窄,围廊也成了两面都有明窗的走廊,走廊的顶也变成了拱状的穹顶,看上去更加高,更加险。继续向上的木梯也没有了向外延展的空间,只得向横的方向做成两段,一段在围廊的空间向上,第二段再敷设在原来的石阶上。再看看原先信众们参拜时的石阶,则更为险峻。
   
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    好容易手脚并用,由人工搭建的木梯爬上了再上面的一层,向下看看,像是站在山顶悬崖上向下探望。回过身来,才发现眼前的那座高山却是在山脚下看不到的。它被前面的几个平台遮挡住了,非爬上这一层,就无法领略到更高一层的神秘莫测。供奉湿婆神的山顶,被绳子围了一圈,游客不得进入。虽然仍然做了减缓坡度的木制楼梯,显然不是给我们用的。
    越是向上,游客就越少,走到第四层台地的人寥寥无几。而正是这片几乎无人的寂静,更使人领略了吴哥王朝作为国庙建设的巴方寺的庄严。神圣的湿婆神正坐在高高的须弥山顶,俯瞰着山下的芸芸众生。用他那无穷的神力保佑着国家的一切。也许,蒋勋先生讲到的到此能对“国家”“政权”和“王朝”的概念,尤其是对“文明”传承的概念有了一个升华的理解,就是这样的环境下领会出来的吧。
    遥望山顶的建筑,原先应该也是个石塔,照例会有四面头像。现在仰望上去,只留下了四个不大的门框。里面是不是还有象征着湿婆神的“林咖”,就不得而知了。
   
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    沿着另外一条木梯打造的下山道路,手脚并用,倒退着爬下了须弥山。此时,巴方寺的参观就就入了尾声。按照管理的要求,原路返回是不行的。要走另外一条绕行的小道,前后用了将近两个小时,才回到象台南边的大路。
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